Регистрация | Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форум » Шило на мыло » Шило на мыло » покупка б/у велосипеда (проверка состояния перед покупкой)
покупка б/у велосипеда
BurikДата: Среда, 25.01.2017, 16:22 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 2662
Статус: Offline
Итак, советы имени меня по проверке б/у вела:

Рама:
Внимательно осмотреть раму на предмет сколов/вмятин. Они могут быть искусно замаскированны наклейкой в цвет рамы, но пальцем один черт будет ощущаться. Т.е. щупаем все наклейки, подозрительные и не очень.
Фиг знает насколько оно критично на самом деле, у меня на скотте была вмятина на верхнем пере, закрытая наклейкой, визуально почти не заметная. Катать не мешало вроде. Но зато это повод попробовать сбить цену.
Хотя когда таких сколов много - значит вел старый, либо если год выпуска вроде бы новый, значит его гоняли и вхвост и в гриву, и вероятно остальные комплектующие уже подуставшие.
В случае если в раму вкручены болтики от креплений бутылки (обычно вкручены) - попробовать пошатать их пальцами, не люфтят ли. если есть люфт - бутылка будет дребезжать и болтаться. В раме там стоит клепальная гайка, если сильно затягивать болты, он может ослабнуть, поменять можно конечно, но оно вам надо?

Колеса:
Обода, спицы:

Аналогично раме, проверить обода. Обод с вмятиной (любой) - сразу лесом. С трещинами туда же.
Пальцами пробежаться проверить натяжения спиц, нормально натянутые спицы ходят 2-3мм, не больше.
Приблизить палец к краю обода, крутнуть колесо, посмотреть есть ли восьмерки.
Крутнуть заднее колесо, и посмотреть какие зазоры между перьями и колесом, с обоих сторон должно быть одинаково. Если нет, значит неверный зонт у колеса(видел и такое), и оно либо собрано криво, либо не от этого вела (бывают ассиметричные рамы, где перекошенный зонт это нормально).
Был случаи когда купили гибрид с покрышками от найнера, т.е. толстыми. Только вот когда покупали не обратили внимание что колеса не накачены, и уже приехав домой и накачав обнаружили что покры цепляют перья и нормально ехать нельзя. Сразу же пришлось покупать другие покрышки. Мораль - если есть хоть малейшее сомнение, просить продавца чтобы нормально накачал колеса, либо взять с собой насосик и накачать самому.
Можно еще посмотреть нипеля спиц - есть ли с слизанными гранями. Алюминивые нипелея, особенно если катать в плохую погоду, закисают со временем, у меня это происходило через год. Начинают плохо крутиться, wd-шка помогает, но многие ленятся и пытаются крутить так. В итоге слизывают нипель. Т.е. слизанный нипель - симтом того что колесо пытались править, значит были восьмерки, значит не такой уж он новый уже smile

Втулки:
Не снимая колесо с вела - хз как проверить.
Если снимать, то держим колесо на вытянутых руках и крутим. В случае если нет восьмерок, колесо должно крутиться плавно, без биений.
Если втулки на конусах, и конуса уже подуставшие, например есть канавки, будут ощущаться небольшие биения.
С втулками на пром подшипниках фиг знает - думаю примерно также, люфт либо есть либо нет.

Трансмиссия. цепь, кассета:
Взять с собой измеритель цепи либо штангенциркуль, проверить удлинение цепи, подробнее тут.
Убить трансмиссию можно за пару дождливых месяцев, так что даже если вел вроде бы новый, не факт что не укатаный, и не попадете на бабло сразу же после покупки (такие случаи бывали - купил вел, через пару недель купил и цепь с кассетой).
Нередко те же кто продает велы, продают и комплектующие. Как это выглядит? есть у продавца вел на продажу, но тут его кто-то просит продать например кассету, он ее снимает с этого вела продает.
Потом вместо нее ставит другую, от другого вела, не факт что такого же качества. Кстати, это справедливо для всех узлов велосипеда.
А у покупателя эйфория - как же такой клевый вел покупает, и такое может и не заметить, а заметить уже потом когда начинаешь катать активно, а чо-то цепь скачет.
Звезды системы не должны выглядеть как пила.

Задний переклюк
Пальцем пошатать ролики, не должны люфтить сильно. В случае ХТ люфта не должно быть вообще, в более младших моделях небольшой люфт бывает.
Аналогично звездам системы, ролики не должны напоминать пилу.
Прокатиться. Попробовать попереключаться, весь диапазон должен работать нормально, и поднятие скорости и сброс.
Если часть звезд работает нормально, часть нет (например те что по середине глючат. а крайние - все ок) - значит гнут петух.
Поставить цепь на большую звезду впереди, маленьку сзади. Поставить велик вертикально, сесть сзади заднего колеса, посмотреть на переклюк.
2 ролика переклюка+маленькая звезда кассеты должны образовывать ровную линию, чем ровнее тем лучше. Если нет, значит опять таки гнут петух, либо сам переклюк.

Передний переклюк.
Тут ничего особенного не скажу, посмотреть как переключается, не гнута ли рамка.

Тормоза.
речь о дисковых.
На колодках и роторах не должно быть масла, вообще.
Прокатиться, попробовать тормозить и потихоньку и резко. При этом не должно ощущаться нестабильной работы, "бульканий", вибраций, особенно это заметно на заднем тормозе бывает, хвост виляет.
Если ощущаются, значит либо тормоз криво стоит, либо меняли колодки, не поменяв ротор (старый ротор, новые колодки например).
Роторы не должны быть сильно съедеными, т.е. толщина должна быть примерно одинаковой, это визуально видно.

можно посмотреть колодки, насколько съедены (фото паршивое, но другое искать лень, слева - новая колодка, справа - старая)

При зажатой ручке тормоза колесо должно блокироваться намертво. Стать рядом с велом, зажать ручку переднего например, толкнуть вел. Нормальные тормоза не дадут колесу провернуться. Даже дешевые модели.

Вилка.
Пишу о воздушках, хотя возможно что-то применимо и для эластомерных/пружинных и прочих сантуров.
Если вилка с блокировкой - манеткой на руле либо крутилкой на ноге, проверить как она блокируется.
Кстати, у рокшоксов даже при заблокированной вилке есть небольшой ход (гдето 1см).
Так вот в заблокированном и разблокированном виде вилка должна работать по разному и продавливаться даже руками по разному.
Если в разблокированном вроде бы виде вы не можете ее продавить, тут 2 варианта - либо она накачана на тяжелого катальца, либо, что более вероятно - с вилкой чтото не то.
Спросить продавца можно ли сдуть чуток потестить (даже при полностью сдутой вилке блокировка должна работать), если отказывается - не брать.
Пальцами проверить низ штанов вилки. внизу там либо болты которыми штаны прикручиваются к ногам, либо крутилки. Пощупать, не должно ощущаться масло, либо совсем голяк. если сильно - значит текут резинки.
Продавить вилку несколько раз руками, пощупать ноги, места которых касался сальник. пальцами должна ощущаться масляная пленка на ногах. если не ощущается - вилка требует ТО.
Если масло легко заметно невооруженным глазом, значит тоже что-то не то.
Стать перед велом, зажать переднее колесо ногами, попробовать пошатать вилку вперед/назад - не должно ощущаться ощутимого люфта в связке ноги/штаны вилки. Если ощущается - значит либо башинги(напрявляющие) надо менять, либо сальники.
Кстати, также проверяется люфт рулевой.
На ногах вилки не должно быть царапин, либо они должны быть в верхней части ног, либо совсем мелкие. Если видно что царапина глубокая и при срабатывании вилки цепляет за сальник - не брать.
Не берите вел с вилкой старше 5-7 лет. Просто не берите, чтобы вам там не впаривал продавец. Ибо это лотерея, и высок шанс что внутри в штанах будет коррозия, чем старше вилка тем больше шанс. из 3-х вилок старше 6 лет что я перебирал - у двух была коррозия. И пофиг какого уровня вилка, коррозию я видел и на SID-е, и на Торе.
И проверить это не разбирая нельзя (за исключением случаев когда коррозия проедает штаны насквозь).
на мой взгляд оптимально брать вел с возрастом 1-2 года, не старше.

Тросики переключателей, рубашки, гидролинии.
На рубашках/гидрах не должно быть царапин/вмятин. как и в случае с рамой - они могут не влиять на работу, но если их много - значит по-любому вел гоняли жестко.
Общая рекомендация по рубашкам - рубашка заднего переключателя должна идти от манетки и до самого переключателя. На старых велах бывало так - идет кусок рубашки от руля до рамы, сантиметров 20-30, потом тросик идет в открытом виде, без рубашки, как правило до самого переклюка, потом опять кусок рубашки.
Вот не надо такое брать, усложняет обслуживание. Из-за того что тросик открыт - он ловит грязь, она забивается в рубашки, от этого у вас начинают появляться мысли "какое масло для тросиков мне купить" и прочее мракобесие.
В общем чем сильнее рубашка закрывает тросик, и чем он короче - тем лучше, меньше гемора в обслуживании переключателя.
Хотя конечно катать можно и с открытым тросиком (а еще это решение чуток меньше весит).

Каретка
фиг знает как проверить. если слышны скрипы при педалировании, особенно стоя - скорее всего это каретка. Только вот в основном это проявляется при реально сильных нагрузках, и при беглом осмотре выявить может быть сложно.
Если рама карбон - желательно не брать pressfit каретку (которая запресовывается в раму а не вкручивается), ибо рано или поздно она начнет скрипеть.

что нужно сделать купив новый вел, минимум:
1. перебрать втулки, если они на конусах.
купил я скотт, который был практически новый вроде бы. решил сделать ТО втулкам, разобрал заднюю - и опа. Внутрях там где шарики, вокруг оси были намотаны длинные волосы, явно женские smile
Как они туда попали не представляю, на кассете ничего не было, только внутри втулки.
2. Сделать ТО вилке, поменять масло. На всяк случай дабы быть уверенными что внутрях все ок, нет воды и грязи. Даже если симптомов никаких нет, вода может делать свое грязное дело, а именно вызывать коррозию штанов.

как-то так. может что еще вспомню, допишу.
может ктото еще добавит чтото дельного.
Прикрепления: 7672183.jpg(243Kb) · 2337915.jpg(160Kb)


https://www.strava.com/athletes/burik
 

TurchaДата: Среда, 25.01.2017, 17:33 | Сообщение # 2
Группа: Проверенные
Сообщений: 116
Статус: Offline
Макс красава, как обычно. Коротко и ясно)))) tongue
 

Форум » Шило на мыло » Шило на мыло » покупка б/у велосипеда (проверка состояния перед покупкой)
Страница 1 из 11
Поиск:
НАВЕРХ